Глухой стук в передней подвеске может говорить о многих неисправностях. Большинство изношенных деталей можно обнаружить невооруженным глазом, но сайлентблоки передних рычагов имеют одну особенность на Daewoo Lanos.
Изношенные стойки стабилизатора, шаровые опоры, подшипники ступицы на Ланосе и Сенсе можно вычислить достаточно просто, а износ сайлентблоков рычагов только в определенных условиях.
Первый признак износа сайлентблоков — это глухой стук, который проявляется только при проезде неровностей. В крайне запущенных случаях изношенная резинометаллическая втулка уже будет влиять на управляемость автомобиля, но до такого довести подвеску нужно постараться.
Проблема в том, что на вывешенных колесах неисправность сайлентблока можно определить только визуально. В Ланосе и Сенсе они не слишком хорошо видны, поэтому трещины на резине, сколы, отслоение от металлической втулки могут быть просто замаскированы грязью.
Для проверки состояния сайлентблоков необходимо установить автомобиль на смотровую яму или стенд, не вывешивая колеса, так, чтобы вся нагрузка от кузова ложилась на рычаги. Теперь достаточно попросить помощника интенсивно раскачивать машину вверх-вниз, вперед-назад, наблюдая тем временем за сайлентблоками.
Если рычаг начинает перемещаться относительно балки и болта крепления рычага, сайлент-блок изношен критически и ему нужна замена.
Важно помнить, что замена сайлентблоков рычагов должна проводиться с обеих сторон. Застучали левые — меняем правые, причем и передний, и задний сайлент-блок переднего рычага.
Для замены нам пригодятся новые сайлент-блоки, новые стойки стабилизатора и новые болты крепления рычагов.
Дело в том, что при хороших пробегах резьбы стоек стабилизатора закисают, как и болты крепления рычагов, поэтому их в большинстве случаев приходится срезать.
К тому же, раз уже сняли рычаг, грех не заменить стойку стабилизатора, стоит она копейки, а гремит при износе громко.
Еще для замены нам потребуется стандартный набор инструментов, для выпрессовки сайлентблоков лучше использовать гидравлический пресс, но подойдут и тиски. Возможно, понадобится болгарка и мощный молоток или съемник для шаровой опоры, если она долго не менялась.
Устанавливаем автомобиль на смотровую яму и срываем колесные болты.
Вывешиваем автомобиль. Снимаем колесо и чистим резьбы, которые будем откручивать, наносим проникающую смазку на все закисшие соединения.
Для начала снимем суппорт и отведем его в сторону, предварительно разжав колодки отверткой.
Срываем гайку крепления шаровой опоры к кулаку ключом на 19.
Откручиваем гайки крепления стойки стабилизатора.
Есть вероятность, что стойка закиснет и ее придется срезать болгаркой, затем выбивать из рычага.
Выкручиваем гайку крепления шаровой опоры и выбиваем ее из кулака, если нет в наличии съемника.
Головкой на 14 откручиваем два болта крепления скобы заднего сайлентблока.
Болт крепления рычага и переднего сайлентблока откручиваем двумя ключами на 22.
Скорее всего, рычаг снимется вместе с болтом, если ударить по нему в направлении движения автомобиля.
В 90% случаев болт прикипает к втулке сайлентблока.
Поэтому будет необходимо срезать болгаркой шайбу болта и выбить его из рычага со стороны головки.
Задний сайлент-блок просто сбивается с рычага.
Передний нужно выпрессовывать. Это можно сделать и без пресса, имея мощные тиски. Для этого понадобится оправка из трубы, по диаметру большей, чем проушина рычага и головка примерно соответствующая по размеру сайлентблоку.
Закрепляем конструкцию в тисках и выпрессовываем старый сайлент-блок.
Можно использовать самодельный съемник, как показано на фото. Он состоит из сквозного болта с гайкой, такой же оправки и шайбы диаметром с сайлент-блок. Тоже успешно заменяет гидравлический пресс.
Тщательно обрабатываем проушину рычага, вычищаем грязь.
Смазываем проушину мыльным раствором.
Для того, чтобы сайлент-блок не повредился во время запрессовки, снимаем аккуратную фаску на резине с торца, как показано на фото.
Лучше фаску снимать на наждачном станке.
Смазываем оба сайлентблока мыльным раствором (не используем Литол или масла) и запрессовываем их в тисках на место. Задний просто набиваем на рычаг.
Устанавливаем задний сайлент-блок так, чтобы он находился немного под углом к рычагу.
Теперь приступаем к сборке. Перед этим промазываем новый болт рычага трансмиссионным маслом или Литолом, смазываем также новую стойку стабилизатора перед сборкой.
Мыльным раствором промазываем хомут заднего сайлентблока и устанавливаем на место рычаг.
До конца резьбы не затягиваем. Важно запомнить, что все резьбы затягиваются только после того, как автомобиль будет стоять на колесах, а не в вывешенном состоянии.
Устанавливаем подготовленную стойку стабилизатора.
Соблюдаем порядок установки и сторону установки прижимных шайб.
Затягиваем гайки стойки стабилизатора.
Затягиваем гайку крепления шаровой опоры.
Ставим на место суппорт, колесо, опускаем автомобиль и затягиваем крепление рычага на стоящем на земле автомобиле.
94500987-GM (Korea) нов. накл. с голограммой
