Течь антифриза опасна и нежелательна не столько из-за необходимости постоянного долива, сколько из-за вреда, который может причинить двигателю охлаждающая жидкость.
В самом безобидном варианте текущая помпа Chevrolet Aveo, например, обязательно выведет из строя ремень привода навесного оборудования, но хуже, когда достанется на орехи ремню привода ГРМ.
Однако самая неприятная ситуация, это когда антифриз попадает в картер. Стоит проморгать этот момент, как уже можно готовиться к капитальному ремонту двигателя.
Первый признак — уровень антифриза падает по неизвестной причине. При этом нужно знать, что вечно держаться в пределах нормы уровень не может, со временем он падает, но это происходит из-за испарения и может наблюдаться раз в два или три года.
Если антифриз уходит достаточно быстро, нужно бить тревогу, в противном случае можно попасть на хорошие деньги за запчасти и ремонт.
В первую очередь осматриваем шланги и патрубки. Никаких следов течи на них быть не должно. И еще, хорошую помощь в обнаружении течи антифриза окажет ультрафиолетовая лампа.
Как мы знаем, все антифризы окрашиваются в ядовитые флуоресцентные цвета, поэтому место утечки под светом лампы засияет так, что не заметить его будет невозможно.
Если же такой лампы под руками нет, проводим внимательный осмотр. Даже небольшой потек в зоне плоскости прилегания головки блока цилиндров к блоку красноречиво скажет нам о том, что беда пришла со стороны прокладки ГБЦ.
Такое может случиться по нескольким причинам:
Перегрев двигателя. В этом случае нам повезет, если головку блока не повело, а пострадала только прокладка.
Неправильная затяжка головки при установке. Мастер мог не соблюсти порядок затяжки болтов ГБЦ, мог недотянуть (динамометрический ключ, к сожалению, экзотика для гаражных мастеров) или перетянуть болты.
Плохое качество прокладки.
Раковины в головке или блоке цилиндров. Самая вероятная причина появления раковин — кавитационные процессы, как следствие применения суррогатных антифризов вроде тосолов всех мастей.
Причина утечки установлена, приступим к замене прокладки головки.
Начинаем работу со слива антифриза. Открываем крышку расширительного бачка, открываем сливную пробку на нижней банке радиатора, предварительно поставив под нее емкость литров на 5-7.
Антифриз может быть горячим, поэтому работаем в перчатках или даем мотору полностью остыть.
Дожидаемся, пока весь антифриз не выльется из системы, после чего приступаем к разборке. Снимаем экран выпускного коллектора, открутив два болта.
Мы его снимали для того, чтобы была возможность добраться до гаек крепления выпускного коллектора. Их 8 штук, по одной сверху и по одной снизу возле каждого цилиндра.
Под масляным фильтром находится крепление кронштейна приемной трубы глушителя. Откручиваем его тоже, предварительно смочив проникающей смазкой вроде WD-40 или аналогом.
Отключаем контакты датчика кислорода…
… и снимаем патрубок подачи антифриза на головку.
Теперь отводим в сторону радиатора коллектор вместе с приемной трубой, опираем его о балку подрамника.
Оцениваем состояние прокладки выпускного коллектора. Если она еще в норме, можно оставить старую, но в большинстве случаев прокладка коллектора на Авео подлежит замене.
Спереди все. Теперь самое сложное, будем освобождать заднюю часть двигателя от проводов и шлангов. Начнем с демонтажа корпуса воздушного фильтра. Отсоединяем патрубок на крышке клапанов и главный патрубок фильтра, сняв хомуты.
Также снимаем разъем с датчика массового расхода воздуха.
Снимаем корпус воздушного фильтра. Он крепится в трех точках.
Теперь будем снимать ремень генератора, отпустив натяжной ролик с помощью головки на 14 и длинного воротка.
Снимаем ремень привода генератора.
Откручиваем верхнюю регулировочную шпильку и нижний болт, также придется снять кронштейн крепления генератора для облегчения доступа к двигателю.
Снизу откручиваем нижних два болта, клеммную колодку и плюсовую клемму на тыльной стороне генератора.
Снимаем генератор с двигателя, заодно проверяем наличие люфтов и состояние подшипников ротора.
Когда мы сняли генератор, у нас появился полный доступ к гайкам крепления впускного коллектора. Он крепится по аналогии с выпускным — по две гайки сверху и снизу на каждый цилиндр.
Отключаем все клеммные колодки на дроссельном узле — с датчика положения заслонки и с регулятора холостого хода.
После этого очищаем впускной коллектор от оборудования, поскольку пустой коллектор снять намного легче и безопасней. Снимаем трос привода дроссельной заслонки,
… открутив две стойки и один болт, снимаем катушку зажигания, предварительно убрав и пометив высоковольтные провода,
отключаем абсолютно все клеммы, запоминая какая где стояла,
косу проводов после отключения отводим в сторону.
Если установлено ГБО, отключаем газовые форсунки, предварительно пометив пары клеммников маркером.
Снимаем топливный шланг с рампы и крышку ремня привода ГРМ (4 болта).
Совмещаем метки на шкиве распредвала и на корпусе привода ГРМ, после чего снимаем, расшатывая, шкив распредвала, предварительно открутив болт его крепления.
Откручиваем два верхних болта крепления кожуха привода ГРМ. Снизу есть еще крепление, но для демонтажа головки достаточно открутить этих два.
Срываем и выкручиваем все болты крепления головки блока цилиндров. В это время хорошо бы проверить усилие затяжки болтов, чтобы выяснить реальную причину пробитой прокладки. Для этого используем динамометрический ключ.
Когда все болты откручены, аккуратно расшатываем корпус головки…
… и снимаем головку с блока.
Место разрыва и течи прокладки должно быть видно сразу.
После демонтажа прокладки тщательно очищаем привалочную плоскость блока от шлака и грязи с помощью острого шпателя или ножа.
Далее чистим плоскость головки блока мелкой наждачкой, уложенной на ровный металлический брусок.
Очень важно помнить, что все резьбовые отверстия, куда вкручиваются болты головки, должны быть исключительно чистыми и сухими. Там не должно быть ни капли антифриза или масла. В противном случае мы рискуем недожать головку и повторить печальную историю с пробоем прокладки.
Крайне желательно при замене прокладки купить новые болты, поскольку старые могут потянуться и не обеспечить эффективное крепление, а кроме того, на резьбе могут образоваться термические сколы, что тоже не даст хорошо протянуть ГБЦ.
Устанавливаем новую прокладку. На каждой упаковке, как правило, нанесен порядок затяжки болтов, чтобы не перепутать при установке. Также на упаковке указаны рекомендации по алгоритму затяжки и силе поворота ключа.
Ставим прокладку, ориентируясь по направляющим, перепутать здесь ничего нельзя, даже если захотеть.
Устанавливаем головку на место, но не затягиваем болты до тех пор, пока не разберемся с клеммами, шлангами и проводами. Только тогда, когда жгуты проводов будут на своих местах (подключать их пока не обязательно), можно приступать к затяжке согласно показаниям динамометрического ключа (25 Нм) и в порядке, указанной на схеме.
Также, после установки навесного оборудования, проверяем метки на шкиве привода распредвала и на корпусе привода ГРМ. Они должны совпадать. Метки на шкиве коленвала и на корпусе привода ГРМ тоже должны совпадать.
После полной сборки в обратном порядке и тщательной протяжки болтов ГБЦ заливаем антифриз в бачок, но крышку не закручиваем, а тщательно прожимаем верхний патрубок радиатора, чтобы избежать появления воздушной пробки в системе охлаждения.
Запускаем и прогреваем двигатель до рабочей температуры, внимательно контролируя систему охлаждения на герметичность. После прогрева протягиваем болты ГБЦ последний раз по схеме с усилием 25 Нм. Вся работа по замене прокладки головки на Шевроле Авео занимает 6-7 часов, если под руками есть все расходные материалы и инструменты.
Лидеры продаж - популярные автозапчасти в магазине "Шеви-Авто"
94580614-GM (Korea)
95975940-Pyung Hwa (P.H) (Korea)
96282726-CRB
810042-FRENKIT
94580747-GM (Korea) нов. накл. с голограммой
92061898-General Motors
96305387-TESLA
55594385-General Motors
96177604-EuroEx
90372766 94580796-GENUINE
96238726-CRB
96180229-KAP
93742966-GM (Korea) нов. накл. с голограммой
96814098-General Motors
94580068-GM (Korea) нов. накл. с голограммой