Течія антифризу небезпечна і небажана не стільки через необхідність постійного доливання, скільки через шкоду, яку може заподіяти двигуну охолоджувальна рідина.
У найшкідливішому варіанті поточна помпа Chevrolet Aveo, наприклад, обов'язково виведе з ладу ремінь приводу навісного обладнання, але гірше, коли дістанеться на горіхи ременя приводу ГРМ.
Однак найнеприємніша ситуація, це коли антифриз потрапляє в картер. Варто проґавити цей момент, як уже можна готуватися до капітального ремонту двигуна.
Визначаємо ознаки течії антифризу на Авео
Перша ознака - рівень антифризу падає з невідомої причини. При цьому потрібно знати, що вічно триматися в межах норми рівень не може, з часом він падає, але це відбувається через випаровування і може спостерігатися раз у два або три роки.
Якщо антифриз йде досить швидко, треба бити на сполох, в іншому випадку можна потрапити на хороші гроші за запчастини та ремонт. В першу чергу оглядаємо шланги і патрубки. Ніяких слідів течі на них бути не повинно. І ще, хорошу допомогу у виявленні течі антифризу надасть ультрафіолетова лампа.
Як ми знаємо, все антифризи фарбуються в отруйні флуоресцентні кольори, тому місце витоку під світлом лампи засяє так, що не помітити його буде неможливо.
Якщо ж такої лампи під руками немає, проводимо уважний огляд. Навіть невеликий потік в зоні площині прилягання головки блоку циліндрів до блоку красномовно скаже нам про те, що біда прийшла з боку прокладки ГБЦ.
Таке може статися з кількох причин:
-
Перегрів двигуна. У цьому випадку нам пощастить, якщо головку блоку не повело, а постраждала тільки прокладка.
-
Неправильна затяжка головки при установці. Майстер міг порушити порядок затягування болтів ГБЦ, міг недотягнути (динамометричний ключ, на жаль, екзотика для гаражних майстрів) або перетягнути болти.
-
Погана якість прокладки.
-
Раковини в голівці або блоці циліндрів. Найімовірніша причина появи раковин - кавітаційні процеси, як наслідок застосування сурогатних антифризів на кшталт тосолів всіх мастей.
Причину витоку встановлено, приступимо до заміни прокладки головки.
Міняємо прокладку ГБЦ на Шевроле Авео
Починаємо роботу зі зливу антифризу. Відкриваємо кришку розширювального бачка, відкриваємо зливну пробку на нижній банці радіатора, попередньо поставивши під неї ємність літрів на 5-7.
Антифриз може бути гарячим, тому працюємо в рукавичках або даємо мотору повністю охолонути.
Чекаємо, поки весь: антифриз не виллється з системи, після чого приступаємо до розбирання. Знімаємо екран випускного колектора, відкрутивши два болти.
Ми його знімали для того, щоб була можливість дістатися до гайок кріплення випускного колектора. Їх 8 штук, по одній зверху і по одній знизу біля кожного циліндра.
Під масляним фільтром знаходиться кріплення кронштейна приймальні труби глушника. Відкручуємо його теж, попередньо змочивши проникаючим мастилом на кшталт WD-40 або аналогом.
Відключаємо контакти датчика кисню ...
... і знімаємо патрубок подачі антифризу на головку.
Тепер відводимо убік радіатора колектор разом з приймальною трубою, яка спиралася його про балку підрамника.
Оцінюємо стан прокладки випускного колектора. Якщо вона ще в нормі, можна залишити стару, але в більшості випадків прокладка колектора на Авео підлягає заміні.
Спереду все. Тепер найскладніше, будемо звільняти задню частину двигуна від проводів і шлангів. Почнемо з демонтажу корпуса повітряного фільтра. Від'єднуємо патрубок на кришці клапанів і головний патрубок фільтра, знявши хомути.
Також знімаємо роз'єм з датчика масової витрати повітря.
Знімаємо корпус повітряного фільтра. Він кріпиться в трьох точках.
Тепер будемо знімати ремінь генератора, відпустивши натяжний ролик за допомогою головки на 14 і довгого воротка.
Знімаємо ремінь приводу генератора.
Відкручуємо верхню регулювальну шпильку і нижній болт, також доведеться зняти кронштейн кріплення генератора для полегшення доступу до двигуна.
Знизу відкручуємо нижніх два болти, Клемник і плюсову клему на тильній стороні генератора.
Знімаємо генератор з двигуна, заодно перевіряємо наявність люфтів і стан підшипників ротора.
Коли ми зняли генератор, у нас з'явився повний доступ до гайок кріплення впускного колектора. Він кріпиться за аналогією з випускним - по дві гайки зверху і знизу на кожен циліндр.
Відключаємо всі клемні колодки на дросельному вузлі - з датчика положення заслінки і з регулятора холостого ходу.
Після цього очищаємо впускний колектор від устаткування, оскільки порожній колектор зняти набагато легше і безпечніше. Знімаємо трос приводу дросельної заслінки,
... відкрутивши дві стійки і один болт, знімаємо котушку запалювання, попередньо забравши і позначивши високовольтні дроти,
відключаємо абсолютно все клеми, запам'ятовуючи яка де стояла,
косу проводів після відключення відводимо убік.
Якщо встановлено ГБО, відключаємо газові форсунки, попередньо позначивши пари клемників маркером.
Знімаємо паливний шланг з рампи і кришку ременя приводу ГРМ (4 болта).
Поєднуємо мітки на шківі распредвала і на корпусі приводу ГРМ, після чого знімаємо, розхитуючи, шків распредвала, попередньо відкрутивши болт його кріплення.
Відкручуємо два верхніх болти кріплення кожуха приводу ГРМ. Знизу є ще кріплення, але для демонтажу головки досить відкрутити цих два.
Зриваємо і викручуємо всі болти кріплення головки блоку циліндрів. У цей час добре б перевірити зусилля затяжки болтів, щоб з'ясувати реальну причину пробитої прокладки. Для цього використовуємо динамометричний ключ.
Коли все болти відкручені, акуратно розхитуємо корпус головки ...
... і знімаємо головку з блоку.
Місце розриву і течі прокладки повинно бути видно відразу.
Після демонтажу прокладки ретельно очищаємо привалочную площину блоку від шлаку і бруду за допомогою гострого шпателя або ножа.
Далі чистимо площину головки блоку дрібної наждачкою, покладеної на рівний металевий брусок.
Дуже важливо пам'ятати, що усі нарізні отвори, куди вкручуються болти головки, повинні бути виключно чистими і сухими. Там не повинно бути ні краплі антифризу або масла. В іншому випадку ми ризикуємо недотиснути головку і повторити сумну історію з пробоєм прокладки.
Вкрай бажано при заміні прокладки купити нові болти, оскільки старі можуть потягнутися і не забезпечити ефективне кріплення, а крім того, на різьбі можуть утворитися термічні відколи, що теж не дасть добре протягнути ГБЦ.
Встановлюємо нову прокладку. На кожній упаковці, як правило, нанесений порядок затягування болтів, щоб не переплутати при установці. Також на упаковці вказані рекомендації по алгоритму затяжки і силі повороту ключа.
Ставимо прокладку, орієнтуючись по напрямних, переплутати тут нічого не можна, навіть якщо захотіти.
Встановлюємо головку на місце, але не затягуємо болти до тих пір, поки не розберемося з клемами, шлангами і проводами. Тільки тоді, коли джгути проводів будуть на своїх місцях (підключати їх поки не обов'язково), можна приступати до затягування згідно з показаннями динамометричного ключа і в порядку, зазначеної на схемі.
Також, після установки навісного обладнання, перевіряємо мітки на шківі приводу распредвала і на корпусі приводу ГРМ. Вони повинні збігатися. Мітки на шківі колінвала і на корпусі приводу ГРМ теж повинні збігатися.
Після повного складання у зворотному порядку і ретельного протягання болтів ГБЦ заливаємо антифриз в бачок, але кришку не закручуємо, а ретельно протискуєте верхній патрубок радіатора, щоб уникнути появи повітряної пробки в системі охолодження.
Запускаємо і прогріваємо двигун до робочої температури, уважно контролюючи систему охолодження на герметичність. Після прогріву простягаємо болти ГБЦ останній раз за схемою. Вся робота по заміні прокладки головки на Шевроле Авео займає 6-7 годин, якщо під руками є все витратні матеріали та інструменти.
http://chevyavto.com.ua/zapchasti-aveo_t255--generator/
